En cette fin d’après midi, voici un petit tutorial pour démonter les moyeux Campa de dernière génération.
Ces illustrations sont valables pour les moyeux des groupes mais aussi pour les roues montées.

C’est extrémement simple de démonter ces moyeux pour les regraisser par exemple, vous n’avez besoin que de quelques outils;

– 2 clés hexagonales de 5mm
– 1 clé hexagonale de 2,5mm
– 1 clé plate de 22mm (pas obligatoire) et une clé plate de 17mm (facultatif)
– 1 petit tournevis (facultatif)

Les photos et explications sont pour roue arrière, pour la roue avant c’est quasiment identique si ce n’est qu’il n’y a pas de cassette et quelques pièces manquent.

1.1 Demontage du moyeu et du corps de roue libre.

Retirez l’attache rapide.
Placez une vis hexagonale côté gauche et une clé de 17 sur l’écrou côté roue libre puis dévissez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (comme si vous vissiez) car l’écrou est fileté à l’envers pour éviter de se désserer lors du sérrage de l’écrou côté gauche.

 L’écrou droit est alors dévissé, vous pouvez retirer le corps de roue libre.

1.2 Démontage du moyeu uniquement ou suite du 1.1

• Retirez l’attache rapide. Placez les deux clés hexagonales de 5mm aux deux extrémités de l’axe puis dévissez l’écrou gauche.

• Dévissez un peu (2 tours) la vis de la bague à l’aide de la clé hexagonale de 2,5mm puis dévissez la bague complétement.

• Faîtes sortir la petite bague couleur argent du cône couleur marron/noir puis poussez l’axe vers le côté roue libre.

L’axe est donc sorti, avec/sans le corps de cassette et/ou la cassette.

• Il faut à présent sortir les roulements; un petit tournevis aidera à retirer les joints de chaque côté, les roulements devraient alosr tomber d’eux même.

Le moyeu est alors mis en pièce.

2 Nettoyage.

Un chiffon imbibé de dégraissant permettra de supprimer toute traçe grasse sur chacune des pièces.
Le nettoyage des billes doit être fait avec précaution puisqu’elles se perdent assez rapidement, il est judicieux de les placer dans un petit récipient.

Nettoyez les unes par unes, il doit y en avoir 15 sur chaque cage à billes soit 30 au total.

Remarquez qu’elles n’ont pas la même teinte en fonction de leur position du côté droit ou gauche.
Celles du côté roue libre sont plus soumises à la sâleté car le côté roue libre est moins étanche que le côté opposé (la graisse est sâle côté droit mais pas côté gauche). Les billes sont donc tâchées.(c’est mon hypothèse)

3 Graissage.

• Replacez une cage à bille d’un côté ainsi que son joint. Il faut placer le joint manuellement car l’utilisation d’outils pourrait l’endommager. L’idéal est de placer un côté du joint dans son emplacement puis d’appuyer sur le côté opposé pour qu’il se mette en place. Il n’y a pas à forcer lors de cette opération, si vous n’arrivez pas à le mettre c’est qu’il n’est pas dans son emplacement mais qu’il a été trop "loin" dans le moyeu.

• Placez ensuite de la graisse sur les billes et faîtes de même de l’autre côté de la roue.

4 Remontage

Le remontage consiste juste à replacer les pièces dans le sens inverse du démontage 😉
Donc si jamais vous êtes perdus, voici une photo de l’ordre et de l’emplacement des pièces sur l’axe:

Les roulements étant bien entendu en contact avec les cônes marrons/noirs.

• Si vous avez démonté le corps de roue libre, il faut le remettre en place puis placer l’écrou du corps contre ce dernier (sérrage quand tout a été remonté). Les dents d’engagement de la roue libre sur le corps du moyeu peuvent poser problème pour la mise en place du corps. Je vous conseille de tourner  le corps sens roue libre et de le pousser délicatement dans le corps du moyeu.

• Donc voici l’ordre des pièces pour le remontage; placez un cône à partir du côté gauche de l’axe, il doit épouser la forme d’une "butée" (chanfrein sur l’axe) puis rentrez l’axe dans le corps du moyeu à partir du côté droit de la roue. Placez ensuite l’autre cône sur l’axe pour qu’il soit en contact avec les billes et placez la petite bague fendue dans ce cône. Vissez la bague (noire sur la photo pour un moyeu centaur, couleur argent pour du record) pour la placer contre le cône (sans forcer!). Vissez l’écrou gauche à fond dans l’axe en placant deux clés héxagonales de 5mm de chaque côté de l’axe.

• Si vous avez démonté le corps de roue libre, il faut le ressérer en placant une clé héxagonale de 5mm dans l’axe côté droit (pas côté gauche sinon vous allez certainement dévisser l’écrou côté gauche puisque le pas de l’écrou droit est inversé) puis serrer un peu l’écrou contre le corps. Il ne faut sérrer qu’un peu cet écrou car il est en contact avec la portée interne d’un roulement annulaire, et est en plus contre le cadre lorsque la roue est en place, il ne pourra pas se sauver. Donc ne le serrez pas trop sous peine d’abîmer le roulement.

5 Réglage.

Le réglage sur les moyeux Campa est extrêmement simple, il ne consiste qu’a visser ou dévisser la bague (noire sur la photo) pour que le moyeu tourne sans accrocher et qu’il n’y ait pas de jeu au niveau de l’axe.
Quand le réglage est trouvé, sérrez la petite vis sur cette bague avec une clé héxagonale de 2,5mm.

6 Remarques.

Sur les moyeux Record, il est intéressant de remplacer les billes et les cônes acier par des pièces en céramique. Le coefficient de frottement sera plus faible et le roulement tournera avec moins d’efforts.
Il paraît que ça permet d’économiser de 0,8 à 1 Watt à 40km/h selon Zipp.
Cependant, monter ces moyeux avec de l’huile fine plutôt que de la graisse permettra d’obtenir un roulement très facile à tourner et coûtera beaucoup moins cher. Par contre,il faudra vérifier souvent le niveau d’huile. ( rires)

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For the end of the afternoon, I’ve made a quick tutorial to unbuild the latest campa hubs.
The pictures are done for the hubs of any groups and for the campagnolo wheels.

It’s really easy to make as part those hubs to regrease them for example, you’ll only need a few tools.

– 2 5mm hex wrenchs
– 1 2,5mm hex wrench
– 1 22mm flat wrench (not obligatory) and a 17mm flat wrench (facultative).
– 1 small screw driver (facultative).

The pictures and explanations are done for the rear hub, the front hub unbuilt is almost the same , there’s just no cassette and some parts misses.

1.1 Unbuild the hub and the freewheel body.

Remove the skewer.
Put a 5mm hex wrench on the left side and a 17mm flat wrench on the bolt of the freewheel body then screw it down. Since the thread is reversed to avoid the untight, you’ll have to do like you are screwing it.

  The bolt is screwed down, you can remove the free wheel.

1.2 Unbuild the hub only or suite of the 1.1

• Remove the skewer. Put two 5mm hex wrench on both side of the axle then screw down the left bolt.

• Screw down a bit the screw of the lockring thanks to the 2,5mm hex key then screw completely down the lockring.

• Remove the silver ring that is in the brown/black cone then push the axle to the freewheel side.

So the axle is make as part, with/without the cassette body and with/without the cassette.

• Now you have to put out the bearings; a small screwdriver will help you to remove the smalls seals on both sides, the bearings should then fall by themselves.

The hub is made as part.

2 Washing.

A rag soaked in with degreaser will remove any grease and dirt on the parts.
Washing the balls has to be done with care since they can be lost easily, it’s judicious to place them in a container.

Wash them one at a time, there is 15 of them in each cage so a total of 30.

Notice that they don’t have the same colour according to their position in the hub (right or left).
These ones on the freewheel side are more exposed to dirt and dust since the right side is less dust proof (the grease on the right side is dirty while the left side one is still white). The balls are stained. (it’s just my hypothesis).

3 Greasing.

• Place a bearing on one side with its seal. You have to place the seal manually since the use of tools may damaged it. The best is to place a side of the seal in its place then push on the opposite side of it to fit the seal perfectly. You don’t have to force during the operation, if you don’t manage to fit it correctly in its place, the seal is put "too much deep" in the hub.

• Put grease on the balls then do the same on the other side of the wheel.

4 Building

The rebuilding is all about placing back the parts in the opposite sense of the dismantling 😉
So if you’re lost, here is a picture of the order and the place of the parts on the axle:

The bearings are of course in contact with the brown/blacks cones.

• If you have removed the free wheel body, you have to put it back then screw the bolt of the free wheel body against it.(tight when everythings have been rebuilt.) The engaging tooth of the free wheel may cause problems to put back the free wheel body in the hub body. I advise you to spin the free wheel body in the free wheel sense whil pushing it in the hub’s body.

• So here is the order of the parts for the assembling; place a cone from the left side of the axle, it has to fit on a stop then put the axle in the body from the right side of the hub. Then place the other cone on the axle in order to make it have a contact with the balls and put the ring in the cone. Screw up the lockring (black on the picture for a Centaur hub, silver for a Record) to put it against the cone (without tightening!). Screw up the left screw (this one that is in contact with the frame)thanks to two 5mm hex keys on each sides of the axle.

• If you removed the free wheel body, you have to tight it thanks to a 5mm hex key in the right side of the axle (not left side otherwise you’ll screw down the left screw since the right bolt thread isn’t in the usual sense. Then tight a bit the bolt against the body. You don’t have to tight it too much because it’s in contact with the internal part of the bearing. Tightening it strongly will damage irremediably the external bearing of the free wheel body.

5 Adjustement..

Adjusting a Campagnolo hub is extremely easy, it’s only about screwing up or down the lockring (black on the picture) in order to make spin the hub smoothly with no play.
When the setup is found, tight the small screw on this lockring with a 2,5mm hex key.

6 Remarks.

It’s interesting to replace the steel balls and cones by ceramics parts. The friction coefficient is lower and the bearing will spin with less strenght.
It is said that it saves 0,8 to 1W at 40km/h according to Zipp.
Nevertheless, building these hubs with oil rather than grease is really easy and will save quite much your mone! On the other hand, you’ll have to check often the oil level (laughts)

Profitant d’une journée maussade, je me décide enfin à rédiger cet article sur le nettoyage de la transmission et plus particulièrement de la chaîne. Une transmission propre et bien huilée est si agréable qu’on en oublie presque la difficulté à pédaler! 😉
Profiting of a gloomy day, I finally decided to write this article about how to wash the transmission and especially the chain. A clean and well oiled transmission is so pleasant that we almost forget the difficulty to pedal! 😉

Pour nettoyer la chaîne, plusieurs méthodes sont possibles en fonction de son état et de la présence ou pas d’un maillon attache rapide.
To wash a chain, many methods are possibles according its status and the presence or not of a quick release link.

La première méthode est idéale quand la chaîne n’est pas trop sale, elle consiste à imbiber un chiffon de dégraissant puis à sérrer la chaîne entre le chiffon et ses mains tout en faisant tourner les manivelles dans le sens inverse (roue libre).
The first method is ideal when the chain isn’t too much dirty, it is about soaking in a rag with some degreaser then to tight the chain between the rag and the hands while spinning the cranks in the freewheel sense.

Une autre méthode fait appel à un "nettoyeur de chaîne", c’est très efficace pour les chaînes qui ne sont pas dotées d’un maillon d’attache rapide, sinon d’autres méthodes sont plus efficaces.
Another method needs a "chain washer", it’s really effective for the chains without quick release link, otherwise others methods are better.

Voici le nettoyeur; la marque est Barbieri, je l’avais payé 20€ avec un bidon de produit nettoyant si mes souvenirs sont bons. Je suppose qu’il en existe d’autres marques. Il est dans un piteux état, il a tellement servi!
Here is the washer; the mark is Barbieri, I bought it 20€ with its washing bottle if my memories are goods. I suppose that it exists others companies. It’s in a pity status, it has been used that much!

Cette machine doit donc recevoir du produit de nettoyage de chaîne jusqu’au trait puis il se place au niveau de la partie inférieure de la chaîne:
This machine must get some washing product until the line then it must be put on the inferior part of the chain:

Il n’y a plus simplement qu’à faire tourner les manivelles dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cette méthode est à répéter plusieurs fois si la chaîne est très sale.
Easily spin the cranks in the trigonometrical sense. This method can be repeated many times if the chain is pretty dirty.

Au cas où votre chaîne serait dotée d’un maillon attache rapide, il existe des méthodes bien plus radicales pour faire briller ce bout de feraille si utile sur un vélo.
In the case where your chain would have a quick release link, more efficients methods exist in order to "polish" this metal piece that important on a bike.

Utilisez ce maillon pour démonter la chaîne afin de la placer dans un récipient:
Use this link to make as part the chain then put it in a container:

Immergez la de dégraissant pour que tous les résidus d’huile ou de graisse soient dissous.Un dégraissant bon marché et abondant est bien entendu le pétrole ou l’essence. Attention cependant à l’essence qui séche fortemement la chaîne. Un filet d’huile devra être rapidement mis sur la chaîne après nettoyage.
Sortez donc après quelques minutes la chaîne de ce récipient et finissez de la nettoyer avec un chiffon en insistant entre les maillons.
Immerse it with degreaser in order to dissolve every oil or grease residues. A cheap degreaser is the gas or petroleum. Be cautious with the gas which dries quite much the chain. Some oil will have to be put just after the wash.
After some minutes, take the chain from the container and finish to wash it with a rag while insisting between the links.

Vous devriez obtenir quelque chose de très bon si la chaîne n’a pas trop de kilomètres:
You should get something really good if the chain isn’t too much worn out:

Il ne reste plus qu’à remonter le tout.
You still have to put it back on the bike.

Nettoyer la cassette est assez simple, il n’y a pas trente-six méthodes; si c’est très sale, l’idéal est de la démonter, vous avez alors besoin d’un fouet à chaîne, d’une clé de 24 (généralement) et d’un arrache cassette:
Washing the cassette is quite easy, there is not that much methods; if it’s very dirty, the ideal is to remove it, you’ll need a chain whip, a normal 24 key (usually) and a cassette remover:

                               

Il faut bloquer la cassette à l’aide du fouet à chaine et la dévisser grâce à l’arrache-cassette et à la clé de 24:
The cassette must be blocked with the chain whip then screw it down thanks to the casette remover and the 24 key:

Si la cassette n’est pas très sale, il suffit de passer un chiffon imbibé de dégraissant entre les pignons.
If the cassette isn’t very dirty, slide a rag soaked in with degreaser between the tooth cogs.

Comme pour la cassette, le nettoyage de plateaux est très simple puique passer un simple chiffon et du dégraissant est habituellement suffisant. Si les plateaux sont très sales, il est judicieux de les démonter pour qu’ils soient comme au premier jour. Dans ce cas profitez en pour regraisser les vis de sérrage des plateaux et sérrez les fortement (ça dépend du matériau). Si une vis est lâche, utilisez un gros tournevis à l’opposé de la clé BTR pour tenir la cheminée (il y a aussi un outil spécial pour le faire)
Like for the cassette, the chainrings wash is really easy because sliding a rag soaked in with degreaser is usually enough; if the chainrings are really dirty, it would be judicious to remove them to clean them like perfection. In this case, profit to grease the chainrings bolts and screw up strongly (depends on the material). If a screw slides in its location, use a big screwdriver at the opposite side of the hex key to hold it. (there’s also a special tool for it)

Mêmes observations que pour les plateaux et la cassette, à la différence près que si vous les démontez, il faut faire attention à la place des roulettes, il y a une roulette haute et une basse.Repérez les et graissez bien le mécanisme intérieur.
Same comments as for the cassette and the chainrings, the only difference is that if you remove it, you have to be cautious because there is a up sprocket and a down sprocket. Spot them and grease well the internal mechanism.

Je prendrai des photos en action du démontage de la cassette, des plateaux et des roulettes si plusieurs personnes se manifestent pour que je le fasse.
I’ll take pictures of the cassette, chainrings and sprockets removings if many persons want me to do it.

Il arrive parfois que l’on arrive à une course où les routes sont plus mauvaises que prévues ou inversement.
Les roues carbone ne sont pas trop conseillées pour les routes en mauvais état de part leur prix et leur fragilité.
Il est donc judicieux de préparer à l’avance les patins et les porte patins pour pouvoir passer des patins alu à ceux pour carbone et vice versa en quelques instants à l’échauffement.

Les porte patins Campagnolo ne disposent pas de vis, les patins sont donc très sérrés dans leur logement et difficiles à sortir. Ce petit "tutoriel" est donc avant tout prévu pour la gamme italienne. Cependant, si vous éprouvez des difficultés à sortir des patins Shimano, la méthode est aussi valable.

Premièrement, démontez le porte patin de son étrier. Placez le dans un étau et serrez légérement:

A l’aide d’une clé BTR et d’un marteau, sortez le patin par de petits accoups sur la clé:

La clé six pans est assez adaptée car sa surface de contact avec le patin est correcte donc le patin ne sera donc pas "coupé" contrairement à l’utilisation d’un tournevis par exemple.

Quand le patin est sorti, huilez le fond du porte patin et l’intérieur du patin afin de faciliter les montages et démontages. ATTENTION à ne pas mettre d’huile sur l’extérieur du patin! Si ça arrive, un coup de dégraissant devrait faire l’affaire.

Remontez le porte patin sur son support et réglez le par rapport à la jante.
Il est maintenant facile de changer de patins en quelques instants, les patins Corima sont très simples à monter et démonter, vous n’aurez pas besoin d’outil. Par contre monter et démonter un patin Campa sera plus difficile malgré l’huile. Il est possible d’utiliser une grose clé BTR pour pousser le patin afin de la faire sortir ou rentrer dans son porte patin, ça permet ainsi de conserver en bon état les doigts! 😉

Campagnolo holders don’t have screws, the pads are very tights in the holder and hard to take. This small "tutorial" is primarly made for the italian range. However if you meet any difficulties to take shimano pads, the method is good too.
First, take to piece the holder from its calliper, put it in a vice and tight a bit:

Thanks to a hex key and a hammer, push out the pad by smooths and smalls kicks on the key.

A hex key is quite adapted since the contact surface with the pad is good and won’t "cut" the pad like a screwdriver would do for example.

When the pad has come, oil the interior of the holder and of the pad in order to make the assembling and the dismantling easier. CAUTIOUS: don’t put oil on the braking pad surface! If it happens, use a dry degreaser on it.

Put back the holder on its calliper and set it on the rim. It’s now easy to change the pad in a few seconds, Corima pads are really easy to put and remove, you won’t need any tool. But the Campagnolo pads will be much harder to put in spite of the oil put in the holder. Use again a hex key to push in or out the pad, with it you’ll keep alive your fingers 😉

Ce matin je me suis enfin décidé à faire les ligatures sur les roues Or7/TUNE.
Les avantages des ligatures sont multiples tandis que les inconvénients sont quasiment inexistants. A l’origine, les ligatures étaient destinées à empêcher un rayon cassé de venir en contact avec la fourche ou le cadre. Puis, on s’est rendu compte que ces liaisons permettaient d’obtenir de meilleures roues.

Avantages:

1. Gain en nervosité grâce à la transmission directe de la puissance du coureur. Les rayons ne bougent plus entre eux.
2. Gain théorique en rigidité latérale toujours grâce à l’immobilité des rayons entre eux.
3. Les rayons cassés restent correctement en place sur la roue.

Inconvénients:

1. Ajout de poids (c’est quand même faible!)
2. Le style; on aime ou pas.

Comment réaliser une ligature?

Les ligatures restent malgré leur aspect très "artisan" relativement simples à faire puisqu’il ne s’agit que de faire un noeud de pêcheur autour du croisement du rayon.

Cette image est très parlante et je ne pense pas avoir à ajouter quoi que ce soit. Si vous ne comprenez pas complétement, n’hésitez pas à me contacter.
L’idéal est d’utiliser du fil spécial ligature et ensuite de souder le tout par une petite goutte de fil à souder sur le fil de ligature. Mais du fil de pêche "collé" avec du vernis fait largement l’affaire (méthode Jean-Luc LEMOINE www.pile-poil.net ). Il est aussi possible d’utiliser d’autres types de fils métalliques ou plastiques tant qu’ils sont suffisamment solides et assez souples afin d’enrouler facilement le croisement du rayon.

Voici un zoom de ce qu’on peut obtenir avec du fil métallique sans "collage":

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This morning, I finally decided to make the ties for the Or7/TUNE wheelset.
Ties advantages are numerous while disavantages almost don’t exist. Originnaly, ties were made to prevent broken spokes to have a contact with the fork or the frame. Then, we noticed that those connections gave back better wheels.

Pros:

1. Better wheel response thanks to the direct rider power transmission. The spokes aren’t allowed to move one on each other.
2. Theorically better lateral stiffness still thanks to spokes immobility with this one it’s linked.
3. Broken spokes stay in position.

Cons:

1. Weight add-on (really low!)
2. The aesthetic, you like or you don’t.

How to make a tie?

Ties are in spite of their "art and craft" look quite easy to make since it’s only about making a fisher bow around the spoke cross.

This picture speaks by itself and I don’t think I have to add anything. If you don’t understand it completely, you can contact me.
The best is to use the special tie wire then to solder it with some solder wire. One solder wire drop on the tie wire should be good. But fisher wire "stuck" thanks to some varnish is also good ( method Jean-luc LEMOINE www.pile-poil.net ). It is too possible to use other kinds of metallic or plastic wire if it’s enough solid and flexible in order to make the bow easily.

Here is a close shot of a metallic tie with no solder/varnish:

Aujourd’hui, point de nouveau matériel à des milliers d’euros mais plutôt un petit "tutorial" de démontage pour les moyeux Shimano de série 7700, 6500, 5500.

Le moyeu pris en exemple est un Ultegra 6500 qui a déjà un paquet de kilomètres à son actif puisque la roue à trois ans et demi, cependant cette méthode est valable aussi pour les moyeux dura-ace et les 105, peut être aussi les Tiagra et Sora mais je ne suis pas sur.

Matériel nécessaire:

1. Deux clés à cônes (clés à moyeu)
2. Des chiffons
3. Du dégraissant (pas obligatoire)
4. De la graisse roulement ou de l’huile roulement (mieux!)
5. Un peu de dextérité

Remarquez la rouille sur le corps qui a été pourtant été changé une fois. La rouille est causé par l’eau qui s’infiltre entre les pignons de la cassette et le corps lors des sorties sous la pluie. Cette eau reste souvent bien longtemps à cet endroit et fini par rouiller le corps. L’idéal serait de démonter la cassette pour faire éssuyer le corps après la sortie.

Placez les deux clés à cônes des deux côtés du moyeu sur les écrous éxtérieurs et dévissez le tout en repérant l’ordre écrou/rondelle/contre écrou.

Normalement, l’écrou côté opposé roue libre se dévisse et celui côté roue libre reste en place mais l’inverse pourrait survenir, ce n’est pas grave, ça ne change rien au démontage si ce n’est qu’il faut s’occuper de l’écrou côté opposé roue libre quand j’évoque l’écrou côté roue libre par exemple.

Sortez l’axe de son corps en faisant attention de ne pas perdre de billes!

De gauche à droite, les pièces sont: le contre écrou, la rondelle, l’écrou et l’axe.
Placez les éléments dans un bain de dégraissant style White-spirit ou acétone ou essence.

Sortez les billes de leur logement, il y en a neuf de chaque côté donc dix-huit en tout.

Placez les dans le bain de dégraissant et laissez agir quelques minutes.

Mettez la roue sur le sol, à l’horizontal, et placez un tournevis dans l’alésage prévu pour passer l’axe d’une attache rapide.
Ce tournevis sert à empécher les billes de tomber car l’axe n’est pas encore en place et les aide à se placer dans leur logement.

Placez 9 billes:

A partir de la, vous avez plusieurs choix suivant le type de roulements que vous voulez:

• soit vous mettez de la graisse épaisse pour l’hiver; vous "bourrez" les billes de graisse du côté opposé (les billes collent alors et ne se sauvent plus), retournez la roue et sortez l’axe pour mettre la graisse sur les billes côté roue libre, replacez l’axe, vissez l’écrou côté opposé, placez la rondelle et vissez le contre écrou. Reste le réglage; voir étape 7.

• soit vous voulez un roulement qui tourne comme une aiguille; vissez l’écrou côté opposé mais pas à fond, l’idéal est de laisser un ou deux centimètres de jour entre l’écrou et le corps de moyeu. Pulvérisez de l’huile roulement ( avec téflon si possible) sur les billes et leur chemin de roulement des deux côtés. Vissez l’écrou pour qu’il soit contre les billes, placez la rondelle et vissez le contre écrou puis c’est parti pour le réglage!

Le réglage du jeu est simple: si vous serrez trop l’écrou contre les billes, ça ne tourne pas ou ça tourne mal, si vous ne le serrez pas assez, il y a du jeu.
Il faut donc trouver le bon compromis puis sérrer le contre écrou sur l’écrou. Je vous conseille de régler le roulement sérré (des petits crans quand on tourne le roulement à la main) car lors du sérrage du contre écrou sur l’écrou, le roulement à tendance à se désserrer.

Les moyeux TUNE sont d’une qualité irréprochable. Les derniers modèles à axe alu sont démontables par simple clés héxagonale tandis que les anciens modèles et les modèles à axe carbone ne le sont pas. Il faut donc mettre un peu les mains dans le cambouis et bidouiller un peu pour pouvoir le démonter sans passer par TUNE.

Matériel nécessaire:

-une morceau de métal
-une perceuse
-un taraud
-une petite barre métallique
-un extracteur de roulement
-de la patience et de la passion

Premièrement, comme mentionné juste au dessus, il faut se fabriquer un outil qui servira à sortir la rondelle du côté gauche du moyeu (la pièce en contact avec le cadre en fait).

Etape 1: Trouvez un morceau de métal pas trop dur ni trop épais. Un morceau d’alu de 1,5/2cm d’épaisseur est très bien.

Etape 2: Percez un trou dont le diamètre fait 0,5mm de plus que le diamètre de la rondelle.

Etape 3: Coupez cette pièce en deux de manière à obtenir deux demi-cercles à la place d’un trou. Vous avez donc maintenant deux pièces.

Etape 4: Percez les deux extrémités des deux morceaux obtenus à l’étape 3. A vous d’évaluer le diamètre, il sera bien entendu fonction de la section initiale de votre morceau de métal ( donc ne pas le faire trop gros!). Ces trous doivent être orthogonaux au trou fait pour passer la rondelle (celui de l’étape 2) et doivent être dans le sens de la largeur de votre morceau de métal.

Etape 5: Taraudez uniquement les trous créés sur une des deux pièces.

Voici une photo de ce que vous devriez approximativement obtenir:

J’ai souligné le "approximativement" car en fait la pièce de la photo possède des écrous papillons articulés sur une des deux pièces obtenues à l’étape 3. Il n’est évidemment pas obligatoire que vous ayez cette articulation.

Cette pièce est utile pour éviter les contraintes articulaires sur les roulements lors du démontage de la rondelle. (si vos roulements sont morts, pas la peine d’utiliser cet outil 😉

Etape 1: Placez l’outil précedemment fabriqué autour de la rondelle du côté gauche de l’axe et serrez légérement les écrous dans leurs filets.

Etape 2: Placez l’extracteur de roulement, il doit tirer sur l’arrière de l’outil et appuyer sur la petite barre métallique que vous aurez préalablement placé entre le bout de l’axe du moyeu et la tige de l’extracteur. Il s’agit du même principe que l’extracteur de manivelle.

Vissez jusqu’à ce que la rondelle soit démontée.

Etape 3: Tirez et/ou poussez le corps de cassette vers le côté roue libre. C’est normalement assez dur, n’hésitez pas à mettre le moyeu sur un chauffage ou à le passer au sèche cheveux pour faciliter le démontage 😉

Merci infiniment AndyMac pour les photos.

Bon courage! <-3